Isolation des murs et plaquage - Suite

Très peu de nouvelles depuis plusieurs mois, mais ce n'est pas que nous chômons. Certe le chantier avance doucement, mais nous continuons de plaquer les murs préalablement isoler avec les panneaux de laine de verre.

Nous approchons du but. Bientôt, l'intégralité des murs seront recouverts, et nous pourrons débuter les cloisons.

Chambre 1, sous les 2 velux :

Couloir d'accès à la chambre 3 en face de la future salle de bain et WC :

Les différentes étapes de la chambre 2 (et une partie de la chambre 1) :

Création de l'armature métalique (rails+montants) - On aperçoit également les renforts posés en milieu de montant pour éviter qu'ils se creusent si on appuie trop fort dessus :

Laine de verre :

 
Pose du film par-vapeur :

Plaquage :

Sur le côté opposé de la pièce, on a fini hier soir, à la lumière du spot de chantier :

Nouvelle mezzanine

Clairement, l'ancienne mezzanine était plus qu'une vaste blague. Soutenue par des cordes d'escalades, il n'était pas question de la restaurer, mais de la supprimer et de la recréer.

Le démontage ne fut pas compliqué !

Pour la future mezzanine, j'ai trouvé des abaques sur internet qui m'ont permis de définir la section des solives à installer. La section varie en fonction de l'espace entre les 2 murs d'appuis ainsi qu'entre chaque solive. Pour ma part, j'ai pris des madriers de 225mm x 75mm :

Les sabots sont fixés dans les pierres du murs par des tiges filletées de 100mm de long et 10mm de diamètre à l'aide de scellement chimique.

Les solices en place, espacées les une des autres de 30cm :

Pour finir, nous posons le plancher. Des dalles d'OSB2 de 18mm d'épaisseur. Pour limiter les futurs grincements et autres craquement, nous posons une couche de fibre de bois entre les solives et les plaques d'OSB2. D'une épaisseur de 4 ou 5mm, cette fibre de bois se vend en panneau pour servir d'isolant sous les planchers. Ce matériau compact, mais malléable, devrait permettre de limiter les bruits de grincement.
Question fixation, nous vissons les plaques d'OSB avec des vis de 4x60mm.

Surface au sol obtenue : un peu moins de 15m².

On s'arrête là pour le moment. La rambarde et l'escalier définitif viendront dans un second temps !

Isolation des murs et plaquage - Chambre 3

Pour les murs, nous avons hésité.
Ces vielles pierres ont beaucoup de charme. Pour les restaurer et garder cet aspect pour notre intérieur, l'effort n'est pas si énorme d'après les tutoriels vu sur la toile.
Mais le temps nous manque un peu, et je préfère ajouter de l'isolant sur les murs même s'il n'y en a pas beaucoup besoin vu leur épaisseur.

Nous choisissons donc de partir sur 10cm de panneau de laine de verre. Nous prenons de la marque URSA.

Mais avant la pose de l'isolant, il faut construire les armatures :
Rail en haut et en bas avec 3 montants par plaque (dans la largeur) ou 5 par plaque (dans la longueur - en bas du plafond rampant).

Une contrainte de faisabilité s'est opposée à nous : comment poser des rails face à face alors qu'on est sur un plafond rampant. Sur la toile, nous avons lu des astuces de "vis dans les angles", ou encore de pose de cale... nous avons un peu innové :

Nous avons entaillé les rails pour créer des "pates". Ces pates sont pré-percées et ensuite fixées dans le plafond rampant, plaquant ainsi parfaitement le BA13 du plafond rampant. Le rail reste ainsi "mobile" pour pouvoir être présenté face au rail posé au sol.
Une fois les montants sertis avec les rails, l'ensemble ne bouge plus.

Sur le mur opposé, la hauteur sous plafond est de 3,2m. Disposant uniquement de montant de 3m, nous avons créé des "rallonges" : un morceau de rail sert de raccord entre les 2 morceaux de montant.

Enfin, je trouvais qu'avec cette hauteur de montant, leur rigidité allait être mise à l'épreuve. N'étant fixé qu'en haut et en bas dans les rails, j'ai ajouté des renforts fabriqué à partir des chutes de montant. Serti à l'arrière d'un montant et fixé dans le mur, ce renfort permet de consolider la structure :

Question outillage, même s'il est possible de faire sans, n'hésitez vraiment pas à investir dans une pince à sertir.

Puis, vient la pose des panneaux de laine de verre :

Pour les murs exposés à l'extérieur, j'applique par devant les rails un film par-vapeur. La pose est toute simple : Des petits morceaux de doubles phases sur les montants et pose du film plastique :

Enfin, pose des plaques de BA13 :
Nous en profitons pour également réaliser l'encadrement du Velux ainsi que le coffrage de l'ancien conduit.

La première chambre est donc quasi prêt pour les bandes de joints. Reste la cloison avec la salle de bain et WC pour enfin obtenir une pièce.


Plaquage plafond rampant

Afin de pouvoir travailler seul ou tout simplement plus facilement, jai fait l'acquisition d'un lève-plaque. Une bonne occasion sur LeBonCoin !

La pose de la première plaque :

Les autres suivent dans la foulée :

Chambre 3:

Salle de bain en plaques hydrofuges :


Au dessus de la mezzanine :

 

A fin Août, il reste encore quelques portions de plafond rampant à plaquer. Quelques finitions ou endroit inaccessible temporairement.



Modification de charpente

A 2 endroits, les renforts de la charpente empêchent d'optimiser l'aménagement de l'étage -
- La jambe de renfort en lieu et place de la future porte de la chambre 3
- Le renfort posé (!!!) sur un mur de pierre intérieur bien plus épais qu'il n'y a besoin.

Nous faisons appel à un charpentier, mais décidons de réaliser nous même la suppression du mur de pierre pour limiter le devis. Après étaiement de la charpente, nous pouvons agir !
Pas besoin de force particulière, les pierres partent assez bien. Nous sommes en présence de mûr vraiment très ancien car le scellement entre les pierres ressemble à de la terre.

Avant :

Sans le mur :

Après :

Nous avons fait une petite semelle de ciment au sol afin que le charpentier puisse se reposer sur une surface plane.


Dans la chambre 3 :

La jambe de renfort qui s'appuyait dans le mur est mise à la verticale pour s'appuyer sur la chape qui, à cet endroit est au-dessus d'un mur porteur.

L'artisan qui a réalisé les travaux est vraiment à conseiller !
D'une part, son devis était à un bon prix, et d'autre part, un travail de qualité réalisé dans les délais :
Michaël WAGNER à Houilles (78800)

Isolation de la sous-pente - Deuxième couche

Pour celles ou ceux qui ont eu l'oeil, les photos de l'article précédent laisse déjà apercevoir que la deuxième couche d'isolant de la sous-pente est posée !

Je viens de me rendre compte de mon erreur chronologique. Bref...

Nous avons fini l'isolation de la sous-pente en posant la deuxième couche de laine de verre. Nous sommes restés sur 10cm d'épaisseur, et, à défaut d'avoir trouvé une solution facile, nous n'avons pas "croisée" les 2 couches de laine de verre et nous avons gardé un sens de haut en bas.

Nous voici donc avec 20cm de laine de verre sous toiture. L'espace entre les fourrures et la charpente étant souvent supérieur à 10cm, la laine de verre va vraiment pouvoir se détendre et effectuer pleinement son rôle d'isolant.

Je profite de cet article pour évoquer l'installation de la VMC. Suspendu dans le chien-assis, elle sera ainsi dissimulée et entre 2 couches de laines de verres pour l'isolation phonique et thermique qui peut avoir tendance à créer de l'eau dans les conduits en hiver.

Nous avons sélectionné une VMC simple flux mais économique en consommation électrique. Nous allons la laisser en petite vitesse constamment et un interrupteur sera installé dans la salle de bain pour activer la grande vitesse.
Pour la répartition des conduits :
- 1 conduit de 80mm de diamètre dans les WC
- 1 conduit de 80mm de diamètre dans la Salle de bain, non loin de la baignoire
- 1 conduit de 150mm de diamètre juste au dessus de la douche

Ponçage des poutres

Une partie des poutres de la charpente resteront apparentes.

Pour faciliter le ponçage, nous décidons de les poncer avant le plaquage.  Masque et lunettes de rigueurs et beaucoup de poussières en résultat…

… mais des poutres qui reprennent vies et sur lesquelles nous pourrons, au choix :

-          Juste les vernir pour garder l'aspect chaleureux et rustique du bois

-          Repeindre de la couleur de notre choix pour marier avec la déco intérieure

Opération BA13 - Livraison des plaques pour l'étage

Pour plaquer l'étage, nous avons trouvé un petit fournisseur en Seine et Marne qui travaille essentiellement avec des pros (IsolMat). Des tarifs plus bas que les magasins de bricolage aux alentours, livraison comprise !
Ni une ni deux, nous signons un devis pour :
- 150 plaques de BA13 Knauf (dont une trentaine d'hydrofuge)
- 20 ballots de panneaux de laine de verre Ursa
- Quincaillerie (vis, chevilles à frapper, bandes de joint, ...)

Evidemment, pour que l'achat soit intéressant financièrement, nous décidons d'acheter tout le BA13 nécessaire pour plaquer et cloisonner l'étage. Une estimation pour 152 plaques environ est faite après un métrage et une "simulation" du positionnement des plaques.
La livraison se fait sur le jour de notre choix (samedi). Nous couvrons les plaques pour qu'elle puissent patienter en extérieur le temps de les monter à l'étage :

Mais notre cage d'escalier est trop étroite pour monter les plaques. Nous devons donc les faire passer par la porte fenêtre de l'étage en façade...
Nous lançons l'opération BA13! Quel est ce nom de code ?

Une équipe de 6 mercenaires se monte avec comme moyen de paiement: le barbecue ! En 3h de temps, nous arrivons à monter les 150 plaques à l'étage. Nous les répartissons sur différents endroits pour répartir le poids estimé entre 4t2 et 4t5.

Il ne reste plus qu'à débuter le placage... mais d'abord place au barbecue !

Suppression du conduit de cheminée

Un poële était installé au rez-de-chaussée. Le vestige du conduit traverse le mur du salon pour ensuite remonter dans un conduit maçonné à l'étage.

Cet ancien conduit n'était pas aux normes. Notamment, le point le pus haut du conduit ne dépassait pas le faitage du toit. Il y a avait donc des risques à utiliser ce conduit.

Nous avons pour projet de faire installer un poële à bois dans le salon, mais l'installateur était partisant de recréer un conduit, nous décidons donc de supprimer l'existant.

Après s'être encordé, la masse et le burin en main, nous démontons le conduit pièce par pièce jusqu'à l'intérieur de la maison.

On comble le trou avec un peu de béton pour s'aligner sur la chape.

L'espace intérieur y gagne, et c'est le plus important. Il n'y a plus de recoin. Le mur est dégagé et pourra accueillir le radiateur.


Avec les gravats de la cheminée auquel s'ajoute ceux de la suppression de la cloison de la cage d'escalier, nous voilà à charier 1t2 de gravats en direction de la déchetterie !

Ouverture de la cage d'escalier

Simple, rapide et efficace !

La cage d'escalier est fermée par des cloisons en carreaux de plâtres. Pour donner plus de clarté et profiter la luminosité du Velux de la future salle de jeu, nous avons décider de couper ces parois à hauteur d'un garde corps.

A terme, nous installerons des parois transparentes (verre ou plexi) pour retrouver la délimitation initiale pour au moins 2 raisons :
- Filtrer le bruit le l'étage pour le RDC et inversement
- Intimité des invités dormant dans la salle de jeu qui pourra se transformer en chambre d'ami

Méthodologie :
- Traçage de niveau
- Coupe à la scie égoïne

 

Pour rappel : Avant

 

 

Electricité de l'étage

Avant de poursuivre l'isolation avec la deuxième couche de laine de verre, nous avons passé l'intégralité des cables életriques.
Le fait d'avoir projeté sur des plans l'aménagement de l'étage facilite la réflexion nécessaire pour prévoir au mieux la distribution des prises de courant, interrupteurs, radiateurs, points de lumière, etc...

Le tableau principal de la maison étant au RDC, je souhaite faire un tableau déporté à l'étage.
Du coup, à l'aide de précieux conseils d'ami ou de la famille, je planifie le futur tableau et calcul le nombre de disjonteurs nécessaires.
La maison est alimenté en triphasé. A terme, je ne sais pas encore si je le conserverai, mais nous devons concevoir le tableau de manière à équilibrer les phases.Pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires.

Lorsque sera venu le moment de connecter le tableau, je vous ferai un petit schéma de la répartition.

Mais pour le moment, on passe les cables en gaine et on déploie dans la sous-pente.

Boites de dérivation et étiquettage de tous les cables pour s'y retrouver par la suite.

 

L'emplacement du futur tableau :

 

 

 

Une nouvelle fois, le résultat est peu photogénique mais représente quelques heures de travail ! Les premiers tests se feront dans plusieurs mois. J'espère n'avoir commis aucune erreur de conception...

 

 

Au bilan, plus de 200m de cables 3g 2,5 et quasiment autant pour du 3g 1,5.

Isolation de la sous-pente

Le choix de l'isolation est primordial. Dans ces temps d'économies d'énergies et de nouvelles constructions aux normes « basse consommation », la rénovation par soi même mérite d’être pensée  et réfléchie.

Ces fameuses nouvelles normes définissent une épaisseur conseillée d’isolant sous-toiture aux environs de 25 à 30cm minimum !!! Autant vous dire qu’avec cette projection, la sous-pente sera beaucoup moins praticable et nous allons trop perdre en habitabilité.

Les matériaux isolants minces ne sont pas convainquant, et les retours d’expérience ne sont pas à leur avantage. Nous oublions vite cette piste.

Nous décidons donc de partir sur une épaisseur de 20cm en 2 temps :

-          Première couche de 10cm de laine de verre entre les chevrons dans le sens vertical

-          Seconde couche de 10cm de laine de verre se ferra par devant les chevrons dans le sens horizontal

Le fait de croiser les sens de poses de la laine de verre a pour but d’accroitre l’isolation, ou tout du moins, de limiter les « fuites » (déperdition thermique).

Le placage devra donc se faire sur des fourrures posées à 10cm des chevrons.

Les fourrures se clipsent sur des suspentes à visser dans la charpente. Nous prenons des suspentes de 18cm de long pour avoir la marge nécessaire pour visser et adapter la hauteur en fonction des chevrons qui ne sont pas tous de niveau. Nous fixons une suspente tous les 80cm (un chevron sur deux).

Finalement, cette étape s’est montrée beaucoup plus longue que prévue. L’astuce que nous avons trouvée pour gagner du temps :

-          Fixer une suspente à chaque extrémité de la pièce (ou de la longueur de votre fourrure)

-          Clipser la fourrure

-          Ajuster le niveau et poser les suspentes intermédiaires en conservant le niveau

Vous évitez ainsi de visser/dévisser chaque suspente intermédiaire posée en anticipation pour les mettre à niveau.

Arrive alors le moment le plus désagréable… la pose de la laine de verre. Acheter en rouleaux de 10m de long (1,2m de large), il nous faudra plus de 3 jours pour couvrir l’intégralité des sous-pentes (environ 190m²).  Nous limitons les découpes et travaillons avec des longueurs complètes que nous faisons passer sur les bastaings afin de limiter les « fuites » au niveau de raccords.

Ce n’est pas un mythe, la poussière de la laine de verre est assez agressive et je recommande vraiment de travailler avec masque, gants, manches longues et si possible des lunettes.

Je n’ai pas voulu investir dans une agrafeuse électrique, mais j’avoue l’avoir regretté en fins de journées. Sur les 2 agrafeuses utilisées, l’une à rendue l’âme. Avoir du bon matériel aide vraiment à gagner du temps. Je ferai un article sur les outils utilisés et le retour d’expérience que j’en ai.

Le résultat est positif et donne le sourire, car nous avons basculé dans la première étape de reconstruction. Enlever l’existant est une chose, mais commencer la réhabilitation est beaucoup plus encourageant !!

Le résultat est peu visuel :

 

Il a parfois fallu jouer les équilibristes :